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ARCHIVES/L’intérêt d’explorer les archives pour les professionnels : le cas de l’ingénieur textile

Les services d’archives rassemblent et valorisent un grand nombre de documents, souvent analysés d’un point de vue historique. Cependant, ces documents peuvent également revêtir un intérêt pour renseigner et alimenter la réflexion d’autres métiers.

Je suis ingénieure textile et, cet été, j’ai intégré les Archives municipales de Lyon (AML) pour trois semaines. Le but était d’explorer leurs fonds liés au textile, et de soutenir le travail des archivistes dans le traitement et la valorisation de ce patrimoine lié à l’histoire, l’éducation et l’industrie textile.

Dans cet article, vous trouverez le résultat de ce travail : démarche de recherche, trouvailles et réflexion sur la conservation et la visibilisation des fonds.

Faire connaissance avec le fonds

Explorer la base de données

La première étape consiste à interroger la base avec des mots-clés liés au textile :

  • Les termes génériques : textile, mode, luxe ;
  • Les techniques : tissage, tricotage, bonneterie, confection, broderie, chemiserie ;
  • Les matières : soie, coton ;
  • Les étoffes : soierie, tissu, tricot, dentelle, passementerie, garniture ;
  • Les métiers : soyeux, canuts, couturier, tailleur, modéliste, styliste, modiste ;
  • Les vêtements : costume, robe de mariée, chapeau, chemise ;
  • Le cuir : tannerie, mégisserie, cuir.

Les termes les plus fructueux sont ceux liés aux activités historiques du bassin lyonnais : tissage, soie, canuts, textile. Au contraire, les termes liés au cuir donnent peu de résultats, alors que la filière est aujourd’hui bien développée dans la région.

Plusieurs mots-clés sont datés : certains donnent accès à des documents couvrant une large période de temps (tissage, costume, tissage, soie), d’autres à des périodes plus restreintes (tireurs d’or) ou plus récentes (robe de mariée).

Le terme « chemise » a donné un nombre inattendu de résultats. En effet, chez les archivistes, la chemise est un mode de conditionnement répandu : souvent mentionné dans les notices, il ressort donc dans les requêtes. Pour recentrer la recherche, le terme générique « costume » s’est avéré plus adapté.

Comprendre le fonds

La recherche par mots-clés dessine plusieurs catégories de documents :

  • Les livres couvrent une grande variété de thèmes et d’époques, et sont disponibles soit à la bibliothèque des AML, soit dans les fonds des organismes donateurs ;
  • Les textes de loi traitent de tous les aspects liés à la réglementation des activités textiles. Leur nombre et le foisonnement des sujets abordés traduisent la place de l’industrie textile en France ;
  • Les documents pédagogiques, confiés aux AML par d’anciens élèves de l’école de tissage de Lyon, scolarisés dans la première partie du XXe siècle. Ces cahiers et documents de cours témoignent du programme d’enseignement de l’école et de son évolution ;
  • Les documents d’entreprises peuvent contenir des éléments relatifs à la gestion des entreprises, mais aussi des brevets liés à leur activité, ou des catalogues ;
  • Les photos dans plusieurs fonds illustrent la production textile ;
  • Les croquis de mode de Christian Chodron de Courcel, donnés aux AML par le créateur lui-même.

Analysés ensemble, ces documents décrivent l’histoire de la filière, mais aussi son évolution industrielle et son organisation économique et sociale. Surtout, ils documentent des problématiques encore très actuelles.

Raconter le fonds

La mode est un éternel recommencement, son histoire aussi

Les textes législatifs et juridiques témoignent de l’importance de la production textile dans le royaume de France, et des questions qui animent le secteur au fil de son évolution.

Organisée en pôles de production régionaux, la filière textile fait vivre des milliers de personnes dans tout le pays. Au sein du bassin lyonnais, c’est la soie qui structure une grande part de l’économie locale, avec une réglementation adaptée : il s’agit d’un produit de grand luxe.

Tissage d’une soierie à motifs à la Maison des Canuts de Lyon. L’étoffe est tissée envers visible. /Wikimedia Commons, Mdclyon4, Main_Tissage_5.jpg, CC-BY-SA 4.0

Le gouvernement encadre d’abord les produits que l’on peut fabriquer ((Voir par exemple ce texte publié en 1775 par A. Delaroche : “De par le Roi et messieurs les Prévôt des Marchands […]. Ordonnance concernant la fabrication des étoffes appellées Batavia, unies ou brochées, qui en détermine la composition, qui en fixe la largeur, l’armure et les lisières […]. Du 21 février 1775” (cote 1C/704638).)) : on décrit les matières, leur appellation ; parfois on donne des informations précises sur la fibre à utiliser, la largeur du tissu (appelée laize), ou encore l’usage final de l’étoffe – habillement, ameublement. Certains termes, qui paraissent d’usage commun à l’époque, sont aujourd’hui tombés en désuétude. On peut néanmoins les rencontrer dans certains secteurs de l’industrie textile, notamment le luxe : la valorisation du savoir-faire et de l’authenticité passe aussi par le vocabulaire.

Après avoir défini ce qui est produit, le législateur décrit qui a le droit de produire – parfois nommément1. Les premières mentions de la marque apparaissent. Véritable outil de traçabilité, on explique où et comment l’appliquer, et on essaie d’empêcher les abus : absence de marque, usurpation de marque, ce sont les débuts de la contrefaçon. Le vol de soie, appelé piquage d’once, est également documenté, révélant des filières de tissage parallèles.

Une fois la marchandise décrite, fabriquée et tracée, il s’agit de la vendre. Là aussi, les textes indiquent qui peut vendre quelles étoffes, et sous quelles conditions. Suivant la période, des considérations proches de ce qu’on appellerait aujourd’hui la mondialisation apparaissent : certains commerçants avaient en effet le droit de vendre au-delà des frontières françaises, voire d’importer des textiles étrangers, avec des arrangements ou des pénalités douanières. Plusieurs textes mentionnent d’ailleurs des décisions protectionnistes, notamment concernant les étoffes… chinoises et indiennes.

On peut également trouver des arrêts très sérieux sur des sujets tout à fait cocasses, comme l’obligation de carder les fibres de laine au chardon2, et non avec des cardes métalliques, ou encore l’interdiction de faire paître les moutons aux endroits où se trouvent les mûriers : les mûriers sont la chasse gardée des vers à soie3. Déjà à l’époque, on assistait à des conflits d’usage sur l’accès aux ressources naturelles…

L’industrialisation du textile : former les futurs professionnels

Prix décerné par l’École de tissage de Lyon (1912-1913). Les diplômes et les prix de l’école étaient tissés sur place. Maison des Canuts – Image tissée – École municipale de tissage / Wikimedia Commons, Romainbehar,

Le textile est une filière très équipée : les processus de filature et de tissage disposent de nombreux outils, les techniques associées sont bien maîtrisées. De plus, la demande en produits textiles est forte ; de fait, le textile est l’un des premiers secteurs concernés par la révolution industrielle.

Pour accompagner ces mutations techniques, plusieurs établissements de formation voient le jour en France. L’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), de Roubaix, où j’ai fait mes études, est fondée en 1881. Son nom évoque l’importance de lier l’esthétique à la technique industrielle, pour que la production se vende.

En 1883, Lyon se dote de son École de tissage, et les AML ont hérité des cahiers de deux anciens élèves, scolarisés en 1942 : Marcel Bouvier (cote AML : 1II/673/1, sans date) et Charles Bouvy (cote : 306II/1-20, 1942-1956). Ils apportent un témoignage précieux du contenu pédagogique de la formation. On peut d’ailleurs comparer le programme avec les cahiers d’Henry Peysson (cote : 1II/662/1-2, 1929-1930), qui était quant à lui élève à l’école de la Salle en 1929.

Le contenu rappelle certains modules de la formation que j’ai moi-même reçue à l’ENSAIT, 70 ans plus tard : classification des fibres, filature, tissage, teinture, métrologie, qualité. Cependant, les cours de l’école de tissage apportent une attention particulière à deux aspects : la compréhension profonde de la mécanique des machines à tisser, et l’analyse des tissus façonnés – aujourd’hui, on parle plutôt de tissus jacquard.

Ces étoffes à motifs riches et colorés ont fait la renommée internationale de la Grande Fabrique lyonnaise. Alliant la maîtrise technique d’un tissage complexe à des motifs de la dernière mode, dessinés par les artistes textiles de la Fabrique, elles ont connu un grand succès dans les cours européennes. Ici aussi, on retrouve l’alliance entre technique et esthétique, prépondérante dans le textile.

Au cours du XXe siècle, la formation de l’École de tissage de Lyon transmet la capacité à analyser un tissu complexe. Un point central de la formation consistait à apprendre aux étudiants à analyser un tissu déjà existant et à le reproduire, ou à traduire un dessin en tissu, sous la forme de cartes de rentrage : il s’agit d’une grille synoptique contenant toutes les informations pour préparer et programmer la machine à tisser. Les cahiers présentent la méthode et un grand nombre de cartes de rentrage, avec les échantillons qui ont servi de modèle. Continuité des pratiques de la Fabrique, certains dessins étaient réalisés par les étudiants de l’école des beaux-arts.

Métier à tisser Jacquard. La programmation du motif se fait par l’intermédiaire des cartes perforées ; les cartes de rentrage permettaient de traduire un motif en une suite de cartes perforées / Wikimedia Commons, Bjoertvedt, Sjöllingstad, , CC-BY-SA 3.0

Ces enseignements existent encore dans les programmes des écoles d’ingénieurs textiles d’aujourd’hui, mais l’analyse poussée du tissage façonné a disparu, remplacée par des savoirs plus en phase avec le tissu industriel français actuel.

Sur la base de ce fonds pédagogique, j’ai accompagné l’équipe chargée de la valorisation des archives sur la compréhension du textile, avec des focus sur le tissage et sur la chimie, afin qu’elle puisse à son tour faire la passerelle avec les différents publics des AML.

Sauvegarder, valoriser, visibiliser

Une fois dessinés les contours du fonds, la réflexion sur sa valorisation peut commencer.

Certains documents présentent un intérêt pour la numérisation :

  • les supports fragiles : les cours de l’École de tissage sont rédigés à la main et à l’encre, et peuvent s’effacer ; certains croquis de mode ont été réalisés sur du papier de soie, avec une fragilité du support et des couleurs qui peuvent s’altérer avec le temps. La numérisation permettra de les consulter plus facilement sous forme immatérielle, sans risque de les abîmer au cours d’une manipulation ;
  • les contenus rares, ou traitant de sujet mal documentés : certains documents sont uniques, comme les cours des anciens élèves de l’École de tissage ; d’autres sont rares, ou contiennent des informations difficiles d’accès, comme des livres techniques de tissage.

Le choix des documents à numériser tient aussi compte de la fidélité du rendu final de l’image, pour les échantillons de tissu par exemple, et de l’éligibilité au domaine public, pour toucher le plus grand nombre.

Un pan de ce stage était dédié à la valorisation sur les outils wiki, afin de réfléchir à l’utilisation de ces fonds : enrichissement d’articles Wikipédia, ajout de définitions sur le Wiktionnaire et d’images sur la médiathèque Commons, sélection d’ouvrages à intégrer à la bibliothèque Wikisource. Ces informations sont d’autant plus importantes que le sujet est peu traité dans les projets Wikimédia. En outre, plusieurs listes de travail ont été soumises pour la communauté de wikimédiens de Lyon. Elles permettront l’organisation de marathons d’édition, appelés éditathons, qui peuvent être thématiques : les AML en organisent deux par an dans le cadre de sa programmation adultes, depuis la saison 2021-2022. Elles ont reçu le label Culture libre en 2023, qui reconnaît la diffusion de contenus sous licence libre, notamment sur les outils wiki.

Conclusion

Une plongée dans les archives de son domaine professionnel est un voyage passionnant. Souvent laissée de côté dans les formations, l’histoire de nos secteurs d’activité apporte un éclairage précieux et parfois moderne sur nos métiers.

Aujourd’hui quasiment intégralement délocalisée, la filière textile a une histoire ancienne. En France, elle a employé des milliers de personnes pendant plusieurs siècles, à travers une multitude de métiers. Souvent genrés, ces métiers étaient exigeants, minutieux et pour personnes éduquées : beaucoup de postes nécessitaient de savoir compter.

Dans le bassin lyonnais, le textile a pris la forme d’une organisation façonnée par et pour les produits de luxe à base de soie, qui a intégré l’esthétique à la technique, accompagné les mutations industrielles, avec l’introduction de la mécanique Jacquard par exemple, mais aussi les mutations de l’économie. Le modèle économique de la Grande Fabrique reposait sur la séparation entre les canuts, fabricants, les soyeux, donneurs d’ordre et commerçants, ce qui s’appelle aujourd’hui le retail.

Dans l’habillement, les archives désignent l’ensemble des éléments relatifs aux collections d’une marque : croquis, dossiers techniques, pièces d’études, échantillons, photos. Chez les enseignes de luxe, elles documentent l’histoire et l’évolution de la maison, et servent de matériau aux directions artistiques. Les AML, par leur fonds, documentent l’histoire et l’évolution d’une filière toute entière.

Merci beaucoup aux équipes des AML de m’avoir accueillie et guidée au cours de ce stage.

Par Sophie MONTAGNE

  1. Voir par exemple le “Mémoire pour la Communauté des marchands et maîtres ouvriers en draps d’or, d’argent et de soye de la ville de Lyon, contre les sieurs Nicolas et Vollet, et les sieurs Grenier, Chambrier et Gatet” [contre l’association de maîtres avec des personnes étrangères à la Fabrique] (vers 1720, cote 1C/450169). []
  2. Voir par exemple l'”Arrest du Conseil d’Estat du Roy qui ordonne que les foulonniers, tondeurs et pareurs seront tenus de se servir de chardons pour garnir et coucher le poil des draps et autres étoffes de laine, avec deffenses d’y employer des cardes de fer ni quelqu’autre machine que ce soit. Du 18 janvier 1729″ (cote 1C/703850). []
  3. Voir par exemple la brochure de l’intendant de Lyon, Henri-Léonard-Jean Baptiste Bertin […] publiée chez P. Valfray, “Sur les plaintes réitérées qui nous ont été portées par plusieurs habitans de cette province […]” [Défense de faire paître les bestiaux dans les plantations de mûriers. 16 mai 1755] (cote 1C/704647). []
sophiemontagne
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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
sophiemontagne (2 février 2026). ARCHIVES/L’intérêt d’explorer les archives pour les professionnels : le cas de l’ingénieur textile. Histoires lyonnaises. Consulté le 10 juin 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/15lne


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1 réponse

  1. Laplace Marie dit :

    Bravo pour cet article intéressant qui nous fait découvrir des fonds conservés aux AML. Ce thème du textile pourrait être un joli projet de contribution sur Wikipédia.

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